Tja, draußen isses immer nur dunkel und es schneit. Daher hier gleich noch ne Modding Folge
Beim G7000 hängen hinten zig fest angebrachte Kabel raus. das sieht sch....lecht aus und nervt, weil die immer verknotet sind. Naja und AV ist auch viel cooler, und ein klein bißchen was anderes habe ich auch noch umgebaut.
Das Tutorial von ChinFu zum AV Mod ist hier: circuit-board.de/forum/viewtopic.php?f=21&t=1726
Ein paar Erläuterungen zu den anderen Mods schreibe ich mal direkt hierrein:
Power LED:
Man benötigt einen LED Halter, eine LED und einen Vorwiderstand (220Ohm).
Der längere Pin amn der LED ist Plus, der kürzere Minus. Dies bitte nicht verwechseln, die LED funktioniert nicht, wenn man sie falsch herum anschließt. An welchen Pin man den VORwiderstand anlötet ist egal. da das Dingen vorwiderstand heißt, lötet man ihn aber eigentlich einfach meist aus purter Gewohntheit VOR die LED, also an den Plus-Pol. Der widerstand ist dazu da, die Spannung zu reduzieren, da die LED keine 5V aushalten könnte. An dem Punkt, den ich im Video benutzt habe aber eben diese 5V anliegen. der Widerstand sollte dies also auf die benötigte Spannung runterdrücken. in meinem Falle war dies also ein 220 Ohm Widerstand. Ich habe eine Nummer größer genommen, als nötig gewesen wäre. Ich mag mich irren, aber ich glaube rechnerisch habe ich was mit 180 oder 200Ohm ausgerechnet. ein klein bißchen mehr lässt die LED nur wenig dunkler leuchten, sie aber nochmal länger leben.
Joystick Buchsen:
Das G7000 ist damit dann kompatibel zu allen 9 poligen Sticks, die damals so benutzt wurden, wie z.B. C64, Atari 2600, XL usw. Amiga Atari ST...
Dazu benötigt man zwei Buchsen dieser Art (Reichelt: D-SUB ST 09TL). Diese haben 9 Pins. Nummeriert von 1 bis 9. wenn man gaaaaanz genau hinsieht,. dann stehen diese Zahlen auch auf der Lötseite, also da, wo man die Kabel anlötet. Die Kabel im G7000 sind Farbcodiert, wo man folgendes anlöten sollte:
Pin 1 = Weiß
Pin 2 = Gelb
Pin 3 = Orange
Pin 4 = Grün
Pin 6 = Rot
Pin 8 = Schwarz
Natürlich kann man auch die abgetrennten Sticks weiter benutzen, man muss sie nur mit einem passenden Stecker ausstatten (Reichelt: D-SUB BU 09TL) und diesen Stecker dann in ein kleines Kunststoff Gehäuse packen, damit die Kabel da nicht so offen rumschlackern (Reichelt: KAPPE CG9G). Man beachte, dass die Pins zwar genauso benannt sind, sie hier aber natürlich zur Buchse spiegelverkehrt angebracht sind.
Ein/Aus Schalter:
Hierfür habe ich einen Wippschalter benutzt. dieser sieht eingebaut dann fast so aus, als würde er eh dort hingehören. (Reichelt: WIPPE 1552.3102).
Nochmal der Hinweis: Es laufen 230V in das Netzteil. Hier bitte nicht dran rumspielen, wenn man sich nicht sicher ist, dass man weiß, was man tut. Natürlich muss das Kabel gezogen sein. Dann trennt man es in der Konsole einmal auf und verbindet mit den beiden Trennstücken den Schalter. Dieser muss natürlich vorher eingebaut sein, bevor man ihn anlötet. Zu einbauen muss einfach ein entsprechendes Loch gebohrt werden, welches auch recht genau passen muss. der Schalter rastet dann ein und sitzt fest. Ist es zu groß sitzt der Schalter NICHT fest und es wird wieder gefährlich, da dann die 230V evtl. mal mit samt Schalter aus der Konsole gehüpft kommen.
Beim G7000 hängen hinten zig fest angebrachte Kabel raus. das sieht sch....lecht aus und nervt, weil die immer verknotet sind. Naja und AV ist auch viel cooler, und ein klein bißchen was anderes habe ich auch noch umgebaut.
Das Tutorial von ChinFu zum AV Mod ist hier: circuit-board.de/forum/viewtopic.php?f=21&t=1726
Ein paar Erläuterungen zu den anderen Mods schreibe ich mal direkt hierrein:
Power LED:
Man benötigt einen LED Halter, eine LED und einen Vorwiderstand (220Ohm).
Der längere Pin amn der LED ist Plus, der kürzere Minus. Dies bitte nicht verwechseln, die LED funktioniert nicht, wenn man sie falsch herum anschließt. An welchen Pin man den VORwiderstand anlötet ist egal. da das Dingen vorwiderstand heißt, lötet man ihn aber eigentlich einfach meist aus purter Gewohntheit VOR die LED, also an den Plus-Pol. Der widerstand ist dazu da, die Spannung zu reduzieren, da die LED keine 5V aushalten könnte. An dem Punkt, den ich im Video benutzt habe aber eben diese 5V anliegen. der Widerstand sollte dies also auf die benötigte Spannung runterdrücken. in meinem Falle war dies also ein 220 Ohm Widerstand. Ich habe eine Nummer größer genommen, als nötig gewesen wäre. Ich mag mich irren, aber ich glaube rechnerisch habe ich was mit 180 oder 200Ohm ausgerechnet. ein klein bißchen mehr lässt die LED nur wenig dunkler leuchten, sie aber nochmal länger leben.
Joystick Buchsen:
Das G7000 ist damit dann kompatibel zu allen 9 poligen Sticks, die damals so benutzt wurden, wie z.B. C64, Atari 2600, XL usw. Amiga Atari ST...
Dazu benötigt man zwei Buchsen dieser Art (Reichelt: D-SUB ST 09TL). Diese haben 9 Pins. Nummeriert von 1 bis 9. wenn man gaaaaanz genau hinsieht,. dann stehen diese Zahlen auch auf der Lötseite, also da, wo man die Kabel anlötet. Die Kabel im G7000 sind Farbcodiert, wo man folgendes anlöten sollte:
Pin 1 = Weiß
Pin 2 = Gelb
Pin 3 = Orange
Pin 4 = Grün
Pin 6 = Rot
Pin 8 = Schwarz
Natürlich kann man auch die abgetrennten Sticks weiter benutzen, man muss sie nur mit einem passenden Stecker ausstatten (Reichelt: D-SUB BU 09TL) und diesen Stecker dann in ein kleines Kunststoff Gehäuse packen, damit die Kabel da nicht so offen rumschlackern (Reichelt: KAPPE CG9G). Man beachte, dass die Pins zwar genauso benannt sind, sie hier aber natürlich zur Buchse spiegelverkehrt angebracht sind.
Ein/Aus Schalter:
Hierfür habe ich einen Wippschalter benutzt. dieser sieht eingebaut dann fast so aus, als würde er eh dort hingehören. (Reichelt: WIPPE 1552.3102).
Nochmal der Hinweis: Es laufen 230V in das Netzteil. Hier bitte nicht dran rumspielen, wenn man sich nicht sicher ist, dass man weiß, was man tut. Natürlich muss das Kabel gezogen sein. Dann trennt man es in der Konsole einmal auf und verbindet mit den beiden Trennstücken den Schalter. Dieser muss natürlich vorher eingebaut sein, bevor man ihn anlötet. Zu einbauen muss einfach ein entsprechendes Loch gebohrt werden, welches auch recht genau passen muss. der Schalter rastet dann ein und sitzt fest. Ist es zu groß sitzt der Schalter NICHT fest und es wird wieder gefährlich, da dann die 230V evtl. mal mit samt Schalter aus der Konsole gehüpft kommen.